4х4 Краснодар

Несколько (возможно, больше ) вопросов касаемо УАЗа и не только его -)))

1. Укажите плз шаг резьбы гайки, которая крепит хвостовик редуктора на военных мостах. Обнаружил, что пред хозяин непонятно што накрутил на задний хвостовик, теперь надо заказать токарю новую.

2. Что может протекать в переднем бортовом редукторе, если масло течет на на внутреннюю сторону? Точнее, на ту гадость, которая выглядит как большой железный шар, но точно не шар =)))

3. Поставил сальники на диффренциалы НЕ родные - от Волги (размеры, форма и походу материал те же). Не страшно надеюсь? =)

Че то еще, но забыл.. вспомню - отпишусь. Заранее спасибо!

А вот.. кому можно заказать нормальные весы? Желательно электронные, чтоп можно было поршневую вешать?
Оч хочется точность до полуграмма, максимальный вес - хотя бы пару КГ, лучше пять -)

А вот еще.. хотю залить в трансмиссию (во всю) ТЕП-15В - он же когда то был нигролом. Позволительно? В руководстве написано ТАД 15, но его уже ненайти наверно..

Нигрол для лета помоему, чем те нормальная транссмиссионка нелюба?

Да я ж дуб в ней-) Че написано в книжке, то и взял... Максимально похожее

А что надо взять? Распиши плз

Насколько плохо, если вместо утолщенных пальцев (5мм) встанут обычные волговские? встанут нормально вроде..

А еще нигролом можно промазывать скрытые полости в кузове Пофиг, что уже на дворе 21й век и существуют всякие тектилы и пр. Нигролом можно смазывать практически все узлы трения в современной технике, и пусть курят в сторонке всякие Эльфы, Жидкие Моли и Шевроны со своими консистентными и не очень смазками. Bell, да заливай обычную нормальную современную трансмиссионку (хоть ТМ-5 на вязкость смотри только) и будет тебе счастье. Народ, забудте вы про нигрол. Ему уже 100 лет исполнилось! Тогда просто другой смазки НЕ БЫЛО:P Технологии уже шагнули далеко вперед, а у нас из за дешевизны все еще оглядываются на нигрол. Это была одна из первых смазок для редукторов, причем для прямозубой (!!!) передачи (ну это как в бортовом редукторе в военном мосту), где не возникает задиров на пов-ти зубьев. Для полного счастья можно еще заправиться 60м бензином Кстати, характерный запах чеснока у трансмиссионных масел говорит о наличии противозадирных присадок на основе соединений серы. Вот Полюбому, лучше чаще проверять состояние масла и менять его нафиг - не такое это обременительное дело. Я когда начинал ревизию мостов как бы в идеальном состоянии (ну эта, практически новых , то слил с бортовых передач жижу по цвету напоминающую ликер Бейлис только с оттенком в рыжую сторону!

Противозадирные присадки на основе серы это для гипоидных передач в которых присутствует трение в отличие от циллиндрических и конических. Таких передач в УАЗе нет!!!! Даже главные передачи в УАЗе конические а не гипоидные.

Гипоидное масло очень НЕЖЕЛАТЕЛЬНО заливать в КПП с синхронизаторами. Оно затрудняет переключение передач. Значительно сложнее с гипоидным маслом сорвать пленку с поверхности синхронизатора, а это то что нужно чтобы выровнить угловые скорости вращения для включения передачи.

Я рекомендую заливать в УАЗовскую трансмиссию везде обычное масло для ручных КПП, но НЕ для гиподных передач. Хотя в принципе везде кроме КПП можно залить любое.

Дорогой друг Монстроход! Мне неловко указывать на очевидные вещи, но главные передачи в УАЗе, ВАЗе, ЗИЛе, АЗЛК 2140,2141 и многих других не что иное как КОНИЧЕСКИЕ ГИПОИДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. Можно даже не брать в руки любой учебник по машиностроению, достаточно взять шестерню главной передачи и посмотреть на профиль зуба: он имеет как бы спиральный, или правильнее сказать гиперболоидный профиль зуба. А оси шестерен хоть и стоят под углом 90 градусов, но не пересекаются, а скрещиваются. Отсюда и название. Это не я придумал , к сожалению . Вот им, этим гипоидным передачам, которые в отличии от прямозубых конических передают большую нагрузку и нужно как раз ТОЛЬКО, желательно качественное, трансмиссионное масло. А в коробку можно хоть простое индустриальное типа И-20А, но моторное никто не отменял, хотя традиционно, везде, кроме двигателя, льют трансмиссионку, дабы не путаться и не увеличивать номенклатуру СМ

Откуда в КПП/раздатке гипоидные?

И синхронизаторам - смерть от гипоидной смазки - это без вариантов.....

"Откуда в КПП/раздатке гипоидные?" - а их там и нету

речь вообще-то о главной передаче в коробке/раздатке понятно, что цилиндрические шестерни с прямо/косозубым зацеплением

Ой скока буковок.. Ладно, попробую осилить
А вообще бы мне хватило указаний на пару марок масел, так сказать "любимых" =)

Я лью любое (например Лукойл) но беру за правило менять После каждых покатушек с элементами водоплавания. Или хотя бы проверять его состояние.

Масло ТАД-17и ( ГОСТ 23652-79) - универсальное минеральное. Содержит многофункциональную серу-фосфорсодержащую, депрессорную и антипенную присадки. Работоспособно до -25 °С; верхний предел длительной работоспособности 130-140 °С. Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники. Его аналог ТМ-5-18. Его используют и в мостах и в КПП без всякого ущерба для синхронизаторов.

Масло ТАп-15В (ГОСТ 23652-79) - смесь высоковязкого ароматизированного продукта с дистиллятным маслом и композицией присадок, улучшающих противозадирные и низкотемпературные свойства. Применяют в трансмиссиях грузовых автомобилей и для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач, в которых контактные напряжения достигают 2000 МПа, а температура масла в объеме 130 °С. В средней климатической зоне используют всесезонно при температуре до -25 °С. Как и ТАД 17 тоже прошлый век (хотя УАЗ как бы тоже не мальчик), но для УАЗа сканает

Трансмиссионные масла без присадок в последние годы производят и применяют чрезвычайно редко (для устаревших видов техники), и выработку таких масел осуществляют по специальным заказам покупателей. Так, на некоторых нефтеперерабатывающих заводах продолжается выпуск вязкого остатка от прямой перегонки нефти: нафтенового основания. Продукт реализуют под старым торговым названием Нигрол. Выпускают 2 вида Нигрола - зимний и летний, различающиеся между собой уровнем вязкости и температурами вспышки и застывания.
Так что забудь про НИГРОЛ и ГИПОИДНУЮ смазку в чистом виде, используй для мостов и коробок СОВРЕМЕННЫЕ трансмиссионные масла и счастье будет

Уважаемый дефакто,

Я конечно извиняюсь, но мне придется ненавязчиво ткнуть Вас мордой (или лучше рылом) в книжку по УАЗу . (это не наезд, это шутка)

Точнее в технические характеристики УАЗа где черным по белому (или по пожелтевшему белому) написано что главная передача в УАЗе "КОНИЧЕСКАЯ СО СПИРАЛЬНЫМ ЗУБОМ". Причем даже на спайсерах.

Потому и рекомендовано для неё масло ТАД-15, как для спирально-конической а не ТАД-17. (Конечно сейчас можно забыть и про то и про другое масло).

ГП УАЗа отличается от остальных перечисленных главных передач тем что не имеет смещения т.е. оси валов пересекаются в одной точке а не перекрещиваются.

Преимуществом конической передачи по сравнению с гипоидной является больший КПД, а недостатком большая шумность и большие габариты при одинаковых нагрузочной способности и передачточном числе.

И ещё небольшой урок по "Даталям машин": В конических передачах без смешения бывают не только прямолинейные зубья.

А вообще рекомендую открыть учебник Решетова по деталям машин для ВУЗов.

Опять стока букоф...
Ладно, начнем читать

Белл,

Если не знаешь кому верить , то залей гипоидное масло хоть везде (кроме КПП), хуже от него не будет нигде кроме КПП.

Так, ТЭП15В гипоидное???

П ходу дела нет. А ты его вообще где взял? Я бы всякую допотопную бодягу лить в свою машину не стал. Кстати у масла срок годности не такой уж и большой, если стояло неизвестно сколько, лучше использовать его как антикор Или например рессоры смазывать из компрессора.

Та в магазине купил десятку, на глаза попалась -)
вроде свежее, канистра красная, красивая -)

Лана антикор тоже полезен -) но это полету, када жарко будет..

Ну я конечно не знаю, может оно и вполне нормального качества. Трудно чего-либо утверждать не сделав химического анализа и стэндового испытания

А в Темрюке наверное соли на дорогах не бывает?

Не, тока гололед бывает -)

MOHCTPOXOD
А варианты есть узнать что за масло имея бутыль без наклеек, или бочку? Имеем бочку вроде бы трансмиссионки от *esso* как узнать пригодность? Наклейка на бочке безнадёжно испорченна.

И большая бочка?? Этто интересно

Игорь,

Боюсь что не смогу подсказать как узнать.

ПУБЛИЧНО ИЗВИНЯЮСЬ перед обидчивым "Де факто" которого нечаянно поставил перед "де фактом" . Он мне по личке целый трактат написал. Даже тему сисек Памелы Андерсон в нём раскрыл.

А ну-ка, ну-ка. Что там про сиськи?

Ну-ну, вот тебе и вопросы про УАЗ...

Так, гайки хвостовика купил, прикрутил. Решил поменять сальники с войлоком на бортовых редукторах, заодно в чулках на полуосях. Часов 6 снимал 1 !!! чулок. Пришлось срывать стремянки одну разворотил.

Раз такое дело, начал задумываться о более длинных стремянках и проставках 40мм между чулками и рессорой. Надо ли? Или проще и лучше серьги нарастить? Или и то и другое? Интересует устойчивость на дороге, в том числе и асфальте.
Лифт кузова 6 см собираюсь делать. Хватит ли? О методах не спрашиваю, материала навалом в сети. Решил собственные проставки из швеллера мастерить -) (швеллер есть в наличии просто).

Savage,

>А ну-ка, ну-ка. Что там про сиськи?

Да ладно, ничего интересного, а то ещё сильнее обидится. В одном трактате уместил все стандартные взаимные предъявы которые обычно сцепившиеся интернетные флудисты расписывают на десятки страниц. Мне даже добавить было нечего. Сразу видно профессионала Ничего не осталось как тупо пожать плечами и публично извиниться

BELL,

>Надо ли? Или проще и лучше серьги нарастить? Или и то и другое? Интересует устойчивость на дороге, в том числе и асфальте.
Лифт кузова 6 см собираюсь делать. Хватит ли? О методах не спрашиваю, материала навалом в сети. Решил собственные проставки из швеллера мастерить -) (швеллер есть в наличии просто).


Прежде чем всё это делать, ты правильно сделал что спросил "надо ли". Например с моей точки зрения не надо. Подумай чего именно хочешь добиться например лифтом подвески. Если уж очень хочется это сделать, то за счет крепления рессор лучше, меньше страдает кинематика подвески (и без того неважная на автомобиле с рессорами над мостами и бортовыми редукторами смещающими ось ступицы вниз). Однако, карданы всё равно будут работать под бОльшими углами а начиная с 7 градусов у них начинает резко падать КПД.

Чего хочешь добиться лифтом кузова? Впихнуть колеса побольше? Так это проще сделать доработав арки. У меня например 35-ые стоят без лифта кузова. Лифт кузова увеличивает центр тяжести (меньше чем лифт подвески, но всё равно не хило). Под ним образуется огромное зря истраченное компоновочное пространство.

Колеса я еще долго 35-е не смогу поставить. Года полтора-два. Хочу добится:

1: Возможности на будущее устанавливать 35 а то и 38 колеса
2. Увеличить артикуляцию подвески
3. Избежать необходимости вырезать крылья целиком.
4. Избежать контакта колес с крыльями (тем, что от них останется) при прыжках и приземлениях -))
5. Че то еще.. А да, внушительный внешний вид, шоп гайцы шарахались

Ты сказал про углы карданов, кинематику и замену серег. Однако, при замене серег на более длинные как раз углам карданов и туже придется? Ведь мост не только опускается, он разворачивается.. И не в ту сторону, которую надо -)

А вот удлиннять передние крепления рессор - самое то.. Но варить оч уж не хочется раму..

>Колеса я еще долго 35-е не смогу поставить. Года полтора-два.

Тогда можно будет и начинать беспокоиться о возможности их установки

> Хочу добится:

>1: Возможности на будущее устанавливать 35 а то и 38 колеса

>2. Увеличить артикуляцию подвески

Для этого не достаточно просто отлифтовать подвеску, нужно ещё заменить упругие элементы на менее жесткие.

>3. Избежать необходимости вырезать крылья целиком.

С 35-ыми колесами такой необходимости нет. У меня 35-ые.

>4. Избежать контакта колес с крыльями (тем, что от них останется) при прыжках и приземлениях -))

См. выше

>5. Че то еще.. А да, внушительный внешний вид, шоп гайцы шарахались

А вот этого не надо, а то они с испугу могут глупостей наделать

>Ты сказал про углы карданов, кинематику и замену серег. Однако, при замене серег на более длинные как раз углам карданов и туже придется? Ведь мост не только опускается, он разворачивается.. И не в ту сторону, которую надо -)

Разворачивать мост нельзя (или придется разворачивать очень сильно). Величины углов может и станут меньшими, но в то же время не равными друг другу. Карданная передача работает без вибраций только если в двух сочленениях одинаковые углы. Есть конечно ещё версия с тремя сочленениями, но там ещё более сложная формула.

>А вот удлиннять передние крепления рессор - самое то.. Но варить оч уж не хочется раму..

Если уж так хочется удлиннить переднее крепление, то варить раму для этого нет необходимости

Улучшить артикуляцию подвески можно и без изменения относительного положения моста и рамы, конечно это не так просто как хотелось бы.

Короче я щас вообще откажусь от лифтовок -)

MOHCTPOXOD писал(а):Разворачивать мост нельзя (или придется разворачивать очень сильно). Величины углов может и станут меньшими, но в то же время не равными друг другу. Карданная передача работает без вибраций только если в двух сочленениях одинаковые углы. Есть конечно ещё версия с тремя сочленениями, но там ещё более сложная формула

Вот о том я и говорю
Смотри, при лифтовании проставкой рама-мост мост опускается, но НЕ проворачивается, углы меняются равномерно

При лифтовании серьгами мост ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, т.к. удлинняется только одна сторона крепления рессоры. Увеличивается угол нижней крестовины (точнее, обоих, но нижней сильнее) и становится неравномерным.

При лифтовке переднего крепления рессоры мост тоже поворачивается, и тоже углы будут разными. Надо лифтовать и там и там - но проще тогда уж проставкой под рессору???

MOHCTPOXOD писал(а):это не так просто как хотелось бы

Как?

BELL, сделай мне сайт под мои запросы - и я решу ВСЕ твои проблемы с авто.....от движка - до рессор....

ЛС проверь

>Надо лифтовать и там и там

Да, но надо ли вообще?


>но проще тогда уж проставкой под рессору

Для того чтобы мост при кренах на поворотах не подруливал, нужно чтобы центр качения подвески (в нашем случае жесткий конец рессоры) был на одной, параллельной земле прямой с осью ступицы. На УАЗе этот параметр уже не соблюден, тем более с военмостами. Это гемор "заткнут" избыточной жесткостью подвески с расчетом на то что машина будет не сильно крениться на поворотах. Если поставить проставку между мостом и рессорой, проблема с подруливанием усугубится. Кстати на остальных автомобилях мира мосты стоят над рессорами а не под. Именно по этой причине (чтобы ось ступицы была на одном уровне с осью качения подвески).

>Как?

Жестоко С переходом на пружины вместо рессор. Знаю как, планирую сделать такой комплект чтобы можно было почти всё прикрутить на гайках вместо стандартных элементов (к мостам прикрутиться а к раме придется кое что приварить). Но готов будет к сожалению только года через 3. Только года через полтора смогу начать этим заниматься.

Думаю, как раз к этому времени я и созрею до пружин -)))
Бум ждать и надеятсо -)))

*******************

Вот такой вопрос: могу ли я вставить такой ГУР на уаз?
гур с ГАЗ 3102 (насос и редуктор)

ГУР на УАЗ поставить можно. Только не от ВолКи. У неё рулевая трапеция за мостом.

Хотя существует вариант с гидроциллиндром на старых 3102. Его теоретически можно приспособить. Это однако достаточно редкая сейчас запчасть.

Я думаю проще купить родной УАЗовский ГУР. Некоторые ставят ГУР от БМВ.

На мой взгляд вариант от шишки таки надежней в эксплуатации и проще в обслуге.

Почему? ......железный довод........оно без изменений применялось кроме грузовиков и на.....ЧАЙКАХ.....вплоть до 14-й модели.
А там требования к надежности и качеству рулевого были весьма и весьма......

Да, кстати от шишки - как вариант.

Нус.. вот я и выехал -)

Впечатления неплохие. Не "стакан воды", конечно, но очень ровно и негромко. Завелся с ходу.
Немного задумываюсь о расходе . Интересно, после обкатки он упадет хоть немного или нет?

Что то шумит в районе сцепления/коробки - когда давишь на тапку. Я собирал узел самостоятельно, теперь мучаюсь - мож, надо было литола набить в ту трубу, по которой выжимной ездить и внутри которой первичный крутитсо? А то так рассудить, и взятся смазке там неоткуда..

Также вопрос: при включении передка и движении на 3-4 шум, похожий на "центрифугу". Неплохо слышно, когда сбрасываешь газ - этакое низходящее "жужжание", как мессер сбитый падает Это нормально?

Залил неплохое вроде масло - шелл полусинтетика, около 200р за литру. Однако, стоит пару часов покататься - оно разогревается, становитсо практически жидким и на холостых малое давление (1,5 - 2). На холодном до 3-3,5 вроде. Стоит поменять или отъездить скока на масле положено?

Спасибо..

Все давно уже заливают Ликви.....купленое в дружественном магазинчике.....и по ценам выбор большой.....и качество гарантировано.

Выжимной можно смазать и снаружи - вытащив вилку сцепления и пыльник.......на волге точно можно.

на холостых малое давление (1,5 - 2).

А на холостых по-моему больше быть и не должно? Что там в камасутре про это пишут у вас?

Иванович писал(а):сцепления и пыльник.......на волге точно можно

Тут тоже можно, но это не он шумит. Внутри направляющей, получетса, крутитса вал двигатель--коробка. Вот там может литолом промазать? Но это уже разбирать надо, причем снимать или коробку или двиг (

Savage писал(а): не должно? Что там в камасутре про это пишут у вас?

Вот камасутра дома в буке, погляжу. Или поищу щаз в сети...
Но мене что то кажется что поболее..

....вот в это окно жменю ШРУСА впихиваешь и размазываешь его между выжимным и направляющей......проверено неоднократно:)